不見了≠滲透≠吸收

前幾天到百貨公司,經過化妝品專櫃,被一位專櫃小姐「拉」了過去,試用她口中多有效又多有效的保養品,她在我手背上邊抹邊說:「這是最新導入科技,可以讓有效物質快速滲透到真皮,妳摸摸看,皮膚已經吸收了…」。在她很賣力的介紹過程中,我總不好打斷並告訴她我本身就是在保養品公司擔任產品講師,只好默默的聆聽並觀察。我發現銷售人員運用專業詞彙對消費者做的解說,聽起來好像很「專業」,其實,連專櫃小姐或是美容師自身都可能會有「保養品擦後,摸起來乾爽、不見了就是滲透了,而滲透也就是吸收。」的迷思,更何況是一般消費者。而這種似是而非的觀念一直以來可說是「深植人心」且「根深蒂固」,因為大多數的人都是眼見為憑,但由肉眼就能看到真相嗎?

其實皮膚是人體最大的「防禦器官」,其擁有完整的天然保護機制,在表皮角質層中的脂類成分除了能防止水分的蒸發以外,還附有防止水分和化學物質侵入的功能,所以水或水溶性物質、離子化物質、親水性物質…是很難通過角質層的。因此一般妳認為擦起來「很容易」滲透的保養品,反而是「很難」滲透的,一般僅有少量的物質可通過毛囊底部的無角質層區域及汗管被少量的吸收,而妳所認為的滲透其實大部分則是「蒸發」了。

表皮的滲透性絕大部分是由角質細胞的細胞膜上的「脂蛋白結構」所決定,保養品中的脂溶性成分可以通過細胞膜上的脂類物質進入角質層,水溶性成分則因細胞膜中所含的蛋白質能吸收水分,因此被帶入角質層內。而粉狀非溶性物質則根本無法滲透,所以梳妝台上所謂的奈米粉末(Particle)保養品其實可以直接丟了。

雖然並非所有的保養品都需要滲透,但許多有效成分是需要滲透進入皮膚才能達到效果的。而滲透的難易度與表皮的油水含量、產品劑型、產品的濃度、分子大小…皆有密切關聯。有的人會把水比喻為保養品,將海棉或是沙漠比喻為皮膚來作聯想,認為皮膚越乾燥,保養品越容易被吸收。其實恰好相反!因為皮膚的構造並非單一物質,皮膚越是乾燥,角質的通透性其實越差。若有足量的皮脂在皮膚表面阻止角質層中的水分蒸發,便可使角質浸軟,使角質層的通透性變高,保養品也可藉由皮膚中的層層油水介面而滲入,當然,前提是保養品的劑型要能夠「遇到油能溶於油中,遇到水可以溶在水裡」才行。同時保養品的濃度也會決定該產品是否容易滲透,以半滲透膜(Reverse osmosis)的實驗為例:高濃度的鹽水會往低濃度的方向滲透。所以保養品中的濃度除了關係到功效外,也與滲透的速度有關,濃度較高者其滲透速度也較快。另外,保養品能否滲透也跟其成分的分子大小有關,當其分子超過5000個分子量(Molecolar weight)的大小時,是無法滲透皮膚的。目前市售保養品有些會以「補充」作為訴求,例如:為了緊緻肌膚而補充玻尿酸、膠原蛋白…等,但玻尿酸、膠原蛋白雖然是真皮中主要物質,可是因為分子太大,並不能直接「補充」到真皮,充其量只能停留在表皮的角質上作為保濕劑。既然無法滲透,當然也就談不上「補充」了。

很多人會誤認為滲透(Osmosis)就是吸收(Absorption),其實不然,就算保養品能夠滲透,皮膚也不一定能吸收,皮膚是否能夠吸收,則是要看皮膚細胞中是否有該成分的受質(或稱為受體Receptors,是存於細胞內,辨識外來性物質或物理性刺激,啟發細胞應答的結構體),能夠辨識呈分子狀態(Molecule)的營養物質,使其穿過細胞膜,進入細胞內。舉個例子:並非所有被「攝取」的食物都能被「吸收」,像是碳水化合物、維生素、蛋白質…是可以被吸收的,但纖維素則是無法被吸收的意思是一樣的。市面上保養品的成分有上千種,就算能滲透,但細胞上的受質卻只有三百多種,每一種受質又只針對特定的物質有所反應,無法被細胞受質辨識的成份物質,就算已經滲透到真皮層,仍是不會被細胞吸收利用的。又例如維他命,因為是維持生命的元素,細胞中也就肯定有維他命的受質,無論是外用擦抹或內用吞服,皆可被細胞吸收。所以不論保養品界流行什麼新成分,「維他命」絕對都是保養品中永不殞落的最佳主角。

所以,當下回遇見神奇消失在皮膚上的保養品時,千萬要研究清楚它的功能、劑型、濃度…等等細節,再來決定這是否是你所需要的有效保養品?還是只是高價的安慰劑?